El coche fantátiko

El Coche fantástico V4.1

 

Control por bluetooth y Android de un vehículo construido con Arduino.

Ver video Se pueden descargar todos los códigos y archivos desde aquí.

Materiales

  • Arduino Mega (Compatible, 6€)
  • Camión de plástico (Mercadillo 2€)
  • 4 Motores DC
  • 4 Ruedas (Encajan en los motores)
  • Stepper Motor Drive Controlador L298N Dual H Puente (2€)
  • 5 leds rojos
  • Motor paso a paso 4 fases + Driver ULN2003 28BYJ-48 (3€)
  • Bluetooth HC-05 arduino (4€)
  • HC-SR04 modulo sensor distancia ultrasonido (2€)
  • Portapilas 9V con interruptor y conector (3€)
  • Portapilas 8x AA (2€)
  • Protoboard 830 puntos MB102 + Fuente de Alimentación 3,3V-5V A0003 (4€)
  • Botón interruptor
  • Cables macho-macho y macho-hembra
  • Taladro y dremel para adaptar el vehículo

 

Codigo del Arduino

/*

  PROYECTO «El Koche Fantatiko»

  Código de Arduino UNO para manejar 4 motores DC, 1 motor paso a paso, luces y sensor de ultrasonidos a través del modulo bluetooth HC-05

  La APP fue creada con appInventor

  Los acentos de las explicaciones se han omitido deliberadamente 😉

  El skech ha sido confeccionado adaptando codigos de otros autores por JanoCreaciois

*/

#include <SoftwareSerial.h> //CONEXION BLUETOOTH

#include <AFMotor.h> //Sensor de ultrasonidos para el modo AUTO

 

//declaración de las variables para los pines del motor pasoapaso

int motorPin1 = 2;   

int motorPin2 = 3;   

int motorPin3 = 4;   

int motorPin4 = 5;   

 

int motorSpeed = 1200;  //variable para fijar la velocidad del motor (el retraso entre cada secuencia)

int count = 0;          // cuenta de los pasos dados

int countsperrev = 512; // número de pasos por vuelta completa

int lookup[8] = {B01000, B01100, B00100, B00110, B00010, B00011, B00001, B01001};

 

SoftwareSerial BT(0, 1); //Conexiones del Modulo Bluetooth HC-05 al Arduino. TX al 0 y RX al 1)

 

// Sensor de ultrasonidos para el modo AUTO

#define Trigger 12

#define Echo 13

 

// Motores

char val;

int velocidad = 150; // Velocidad de comienzo

int enA = 10; // Motores derechos (Cable gris)

int in1 = 9; // Motores derechos hacia adelante

int in2 = 8; // Motores derechos hacia atras

int enB = 11; // Motores izquierdos

int in3 = 7; // Motores izquierdos hacia atrás

int in4 = 6; // Motores izquierdos hacia adelante

 

// LUCES COCHE FANTASTICO

int timer = 100;           // Cuanto mayor sea el numero, mas lenta la sincronización de los leds.

 

void setup() {

  BT.begin (9600);

  Serial.begin(9600); // Velocidad de comunicación Bluetooth

 

 

  //declare the motor pasoapaso pins as outputs

  pinMode(motorPin1, OUTPUT);

  pinMode(motorPin2, OUTPUT);

  pinMode(motorPin3, OUTPUT);

  pinMode(motorPin4, OUTPUT);

 

 

// CODIGO ULTRASONIDOS

  pinMode(Trigger, OUTPUT); // Ponemos el trigger (envia las ondas sonoras)como salida

  pinMode(Echo, INPUT); // Ponemos el Echo (recibe las ondas sonoras)como entrada

 

 

//CODIGO LUCES COCHE FANTASTICO

  //for (int thisPin = 2; thisPin < 8; thisPin++)  { // Utilizo for para iniciar un bucle de los pines de salida de los leds

  for (int thisPin = 33; thisPin < 42; thisPin++)  { // Utilizo for para iniciar un bucle de los pines de salida de los leds

    pinMode(thisPin, OUTPUT);     

  }

 

// CODIGO MOTORES. Terminales de salida en el Arduino

  pinMode(enA, OUTPUT);

  pinMode(enB, OUTPUT);

  pinMode(in1, OUTPUT);

  pinMode(in2, OUTPUT);

  pinMode(in3, OUTPUT);

  pinMode(in4, OUTPUT);

  analogWrite(enA, velocidad);

  analogWrite(enB, velocidad);

 

}// CIERRO SETUP

 

void loop() {

  if ( Serial.available() )

 

      val = Serial.read(); // CODIGO MOTORES

 

if ( val == ‘r’ ) //Modo camara

{

//if(count < countsperrev )

    clockwise(); //sentido agujas del reloj

  //else if (count == countsperrev * 2)

  //  count = 0;

  //else

   // anticlockwise(); //sentido antihorario

  //count++;

}

 

if ( val == ‘q’ ) //Modo camara

{

anticlockwise(); //sentido antihorario

}

 

if ( val == ‘s’ ) //Modo camara

{

  count = 0;

}

 

//CODIGO ULTRASONIDOS (Para que se active unicamente en modo AUTO)

if ( val == ‘m’ ) //Modo Auto

  {

  long duration, distance; // Creamos 2 variables de tamano extendido para almacenar numeros

  digitalWrite(Trigger, LOW); // Desactivamos Trigger

  delayMicroseconds(2); // Esperamos a que se complete la operación

  digitalWrite(Trigger, HIGH); // Activamos el Trigger

  delayMicroseconds(10); // Mantenemos activado el Trigger por 10 us

  digitalWrite(Trigger, LOW); // Desactivamos el Trigger

  duration = pulseIn(Echo, HIGH); // Calculamos la duracion del Pulso

  distance = (duration / 2) / 29.1; // Convertimos la distancia en centimetros (velocidad Sonido 340m/s o 29.1 us x cm)

 

  if (distance < 10) {  // Si la distancia al objeto es menor a 10 cm hacemos que gire a la izquierda.

  digitalWrite(in1, HIGH); // Gira el motor A Derecho en sentido anti horario

  digitalWrite(in2, LOW);

  digitalWrite(in3, LOW); // Gira el motor B Izquierdo en sentido horario

  digitalWrite(in4, HIGH);

  delay(800);

}

else {

  delay (15); // Esperamos a que los motores estén listos

  digitalWrite(in1, LOW);

  digitalWrite(in2, HIGH);

  digitalWrite(in3, LOW);

  digitalWrite(in4, HIGH);

}

  }

 

 

//CODIGO DE LOS MOTORES (Se puede variar el sentido de giro desde aqui sin tocar los cables)

if ( val == ‘l’ ) //Adelante

{

  digitalWrite(in1, LOW);

  digitalWrite(in2, HIGH);

  digitalWrite(in3, LOW);

  digitalWrite(in4, HIGH);

}

 

if ( val == ‘t’ ) //Atras

{

  digitalWrite(in1, HIGH);

  digitalWrite(in2, LOW);

  digitalWrite(in3, HIGH);

  digitalWrite(in4, LOW);

}

 

if ( val == ‘i’ ) //Izquierda

{

  digitalWrite(in1, LOW); // Gira el motor A Derecho en sentido horario

  digitalWrite(in2, HIGH);

  digitalWrite(in3, HIGH); // Gira el motor B Izquierdo en sentido anti horario

  digitalWrite(in4, LOW);

}

 

if ( val == ‘d’ ) //Derecha

{

  digitalWrite(in1, HIGH); // Gira el motor A Derecho en sentido anti horario

  digitalWrite(in2, LOW);

  digitalWrite(in3, LOW); // Gira el motor B Izquierdo en sentido horario

  digitalWrite(in4, HIGH);

  }

 

 

if ( val == ‘p’ ) //Parar

{

  digitalWrite(in1, LOW);

  digitalWrite(in2, LOW);

  digitalWrite(in3, LOW);

  digitalWrite(in4, LOW);

}

 

if (val == ‘c’) { //Giro a la derecha

 

  analogWrite(enA, 180); // Velocidad a 180 para que gire despacio

  analogWrite(enB, 180);

  digitalWrite(in1, HIGH); // Gira el motor A Derecho en sentido anti horario

  digitalWrite(in2, LOW);

  digitalWrite(in3, LOW); // Gira el motor B Izquierdo en sentido horario

  digitalWrite(in4, HIGH);

  delay(800);

}

 

if (val == ‘g’) { // Giro a la izquierda

  analogWrite(enA, 180); // Velocidad a 180 para que gire despacio

  analogWrite(enB, 180);

  digitalWrite(in1, LOW); // Gira el motor A Derecho en sentido horario

  digitalWrite(in2, HIGH);

  digitalWrite(in3, HIGH); // Gira el motor B Izquierdo en sentido anti horario

  digitalWrite(in4, LOW);

  delay(800);

}

 

// Velocidades

if ( val == ‘u’ )

{ velocidad = 70;

}

 

if ( val == ‘v’ )

{ velocidad = 150;

}

 

if ( val == ‘w’ )

{ velocidad = 250;

}

analogWrite(enA, velocidad);

analogWrite(enB, velocidad);

 

 

 

// CODIGO LUCES COCHE FANTASTICO

 

 if (val == ‘a’) { //Encender luces del pin mas bajo hasta el pin más alto

   for (int thisPin = 33; thisPin < 42; thisPin++) {

     digitalWrite(thisPin, HIGH);  // Enciende el pin

    delay(timer);                 

    digitalWrite(thisPin, LOW);   // Apaga el pin

  }

 

  for (int thisPin = 41; thisPin >= 33; thisPin–) { //Desde el pin mas alto al pin mas bajo

 

    digitalWrite(thisPin, HIGH); // Enciende el pin

    delay(timer);

    digitalWrite(thisPin, LOW); //Apaga el pin

  }

  }//cierro if

}// CIERRO LOOP

 

 

 

//creación funciones giro horario y antihorario de la camara

void anticlockwise()

{

  for(int i = 0; i < 8; i++)

  {

    setOutput(i);

    delayMicroseconds(motorSpeed);

  }

}

 

void clockwise()

{

  for(int i = 7; i >= 0; i–)

  {

    setOutput(i);

    delayMicroseconds(motorSpeed);

  }

}

 

void setOutput(int out) //función secuencia giro

{

  digitalWrite(motorPin1, bitRead(lookup[out], 0));

  digitalWrite(motorPin2, bitRead(lookup[out], 1));

  digitalWrite(motorPin3, bitRead(lookup[out], 2));

  digitalWrite(motorPin4, bitRead(lookup[out], 3));

}

//FIN CODIGO ARDUINO

 

La App

Creada a través de la web appInventor

Para que reconozca los comandos de voz en castellano, hay que descargar la siguiente extensión: https://downloads.sourceforge.net/project/puravidaapps/com.puravidaapps.TaifunSpeechRecognizer.aix

El manejo es simple, las flechas verdes  y el stop sirven para el control del vehículo, los triángulos blancos para establecer la velocidad.

El micrófono es para dar las órdenes por voz: Adelante, Atrás, Izquierda, Derecha, Parar.

El Modo Auto activa el sensor de detección de obstáculos, girando a la derecha cuando detecta algo a menos de 10cm.

Las cámaras sirven para girar el motor que sujeta la cámara en sentido horario o anti horario, se mueve mientras se tenga pulsado el botón, parando al soltarlo.

Congelada

Congelada by janofonsagrada

La foto no es nada del otro mundo, pero fijaros como está realizada.

Nikon D7000
Nikkor 18-200 (a tope)
1/8000 (a tope)
F/5.6 (a tope a esa focal)
Iso 1600

Pues eso, que con mi anterior cámara no lo podía hacer.

Mejor que andar detrás de las abejas, muchas veces es mejor esperarlas, preenfocando la flor y esperando a que la abeja entre en escena.

El Hormigón

Probando un fuelle de extensión.

Pues para probar un aparatoso fuelle de extensión en el exterior, me situé al borde de un hormiguero, coloqué un azucarillo, lo enfoqué y con paciencia esperé a que la hormiga entrara en la escena
y aunque la hormiga no paraba de moverse, al final apareció.

Al fuelle de extensión le coloqué un 50mm macro invertido, la profundidad de campo es escasísima, seleccioné un diafragma cerrado a F/20, una velocidad de 1/100 e ISO100.

La Olympus E-620 con el robusto fuelle de extensión en el trípode es difícil de asentar de forma estable, por lo que utilicé un disparador remoto y el espejo levantado para minimizar las trepidaciones y asi evitar subir la velocidad y el ISO.

Se llama Formica sanguinea, la foto no es un recorte, ver aquí el tamaño original.

Coronita en la pompa

Otra coronita by janofonsagrada

Hay fotos que al verlas, me entran una tremendas ganas de hacerla yo.
Eso es lo que me pasó cuando vi una foto de una gota chocando dentro de una burbuja, y me puse a ello.

Lo primero coloqué debajo del grifo una tabla y una inapropia.da cartulina de fondo.

Para poder preenfocar puse a gotear el grifo para comprobar el punto exacto donde caerán las gotas, y en ese mismo punto coloqué una botellita y la enfoqué.

En un platito heché algo de mistol con agua y mojé el extremo de una pajita en el agua jabonosa.

A continuación soplé con la pajita en la zona de la tabla debajo del grifo para crear la pompa.

Seguidamente puse a gotear el grifo y realicé bastantes disparos (y pompas) antes de conseguir algo decente.

Olympus E-620
Zuiko 35mm macro
F/13
1/160
ISO100

Jugando con burbujas

Jugando con burbujas 3 by janofonsagrada

Pues despues de ver unas burbujas muy chulas en www.caborian.com se me ocurrió utilizar reflejos de fotos mias en la pantalla del pc.

En el ordenador puse una foto a tamaño completo.
Cogí una botella de agua mineral de las transparentes, mediada y la coloqué un poco al sol, con lo que debido a la condensación se formaron numerosas gotitas.
Corté con un cuter la parte trasera de la botella para que no se interpusiera entre la pantalla y las burbujas.

Enfoqué las gotitas con el Tamron 90mm SP Macro y fui haciendo fotos al tiempo que cambiaba de foto o giraba un poco la botella para que variara la colocación de las gotas.

Fue muy divertido recomendado para tardes lluviosas.

Mosca DNI

Mosca DNI Frente by janofonsagrada

Lógicamente la mosca no está viva, jeje.
Realizada con un 50mm a F4 + un 28mm invertido a F2.8.
Para unir las lentes hace falta un adaptador con rosca macho por ambos lados y del mismo diámetro que las lentes a unir.ocupa aproximadamente 1,5 cm
Iluminación con 2 Flashes analógicos con difusor situados lateralmente.
Como fondo puse una cartulina azul.
Debido a los diafragmas abiertos utilizados, y a la escasísima distancia de enfoque, la profundidad de campo era prácticamente nula, por lo que monté la cámara en un rail de enfoque milimétrico y fui haciendo fotos variando la distancia de enfoque para que fuera enfocando un trozito cada vez.
Una vez finalizadas, las fotos las uni con el programa CombineZM
La imagen a tamaño original está reducida al 50%

Como se hizo «La leche»

Lo primero fue preparar el escenario ya que lo hice en la sala y no podían quedar rastros de mis andanzas, asi que puse una gran tina y dentro una bandeja grande que reflejaba

Puse un fondo oscuro detrás de la bandeja y a cierta distancia para evitar que fuera iluminado con los destellos del flash.

Ajusté la cámara a 1″,  diafragma 1/16, ISO200, el flash integrado en modo repetición y disparo retardado.

Apoyar la cámara de manera estable a la distancia suficiente para que encuadrase las gotas.

Coloqué un jarrón alto sobre el centro de la bandeja (donde supuestamente caerán las gotas de leche), enfoqué el  jarrón, pasé el enfoque a manual y retiré el jarrón.

Con la escena colocada y la cámara enfocada y lista sólo restaba derramar lentamente un hilito de leche calculando para que caiga hacia el centro de la bandeja.

Pero antes había que apagar la luz, darle al disparador retardado y en esos 5 segundos colocarme con el cartón de leche sobre la bandeja para comenzar a verterla durante el segundo de exposición.

Tras varios intentos y poca leche gastada ya conseguí alguna que me gustó.

Brico Twin Flash 2

Utilización de los flashes de forma portátil

Pues de nuevo me busco la vida; para poderme mover con el conjunto de flashes para iluminar mis bichitos, ideamos lo siguiente (gracias a Nano):
El soporte lo construimos con un tubo maleable compuesto por 3 capas, la del medio de aluminio, por lo que se puede torcer y enderezar según nos convenga para orientar los flashes de los extremos.

Medí y marqué la mitad del tubo y a partir de ahí superpuse la cámara haciendo coincidir la mitad del tubo con la mitad de la cámara.
La rosca de la zapata del flash suele estar algo desplazada de la mitad de la cámara, marqué su posición así como la de los extremos de la cámara.
Luego hice 2 taladros, el primero en el lugar que coincide con la rosca del trípode y el segundo unos cm a la izquierda del límite izquierdo de la cámara.

Por el agujero más centrico introduciremos un tornillo del mismo diámetro que la zapata del trípode pero de una longitud suficiente para que sobresalga por el otro lado del tubo lo justo para enroscar la cámara. En mi caso aproveché además la zapata de un viejo trípode.

Por el agujero lateral vamos a introducir 2 cablecillos hacia cada extremo.

Ahora sólo queda conectar un flash a cada extremo y unir los cables centrales del mismo color con el conector de la zapata del flash.
Los flashes de los extremos por el momento los sujeté con bridas, hasta que se me ocurra un sistema mejor.

Bueno, viendo como es un twin flash original, tampoco veo yo tanta diferencia, jajaja, sólo unos 600 Euros, jajaja.

Bueno, ahora queda esperar a que llegue la primavera para poder probarlo a gusto, seguramente me pareceré al protagonista de «Cariño he encogido a los niños» es la escena en que los busca por el jardín, jajaja.
Como siempre solicito, agradezco y ruego que cualquier error, mejora u ocurrencia con respecto a este trasto me lo comentéis para entre todos poder mejorarlo y hacerlo más útil.

Brico caja de luz

Bricofoto: Caja de luz

Utilización de Flashes analógicos antiguos en cámaras digitales (2ª Parte)

Bueno, como hay numerosísimos documentos en internet sobre como confeccionar cajas de luz (softbox), no voy a expandirme demasiado en el tema de la construcción, para detenerme algo más en la iluminación y los resultados.

1 Se coge una caja de cartón del tamaño conveniente, y se desmonta.

2 Se dibujan unas ventanas por lo menos en los laterales y se recortan.

3 Se recorta la parte frontal y se coloca en el interior un fondo uniforme.

4 Se recubren los laterales con algún material que sirva de difusor. (un folio o dos, plástico traslúcido, tela, etc.)

La caja podría también tener ventanas superior e inferior dependiendo de la iluminación que pretendamos darle, si queremos algo estable debemos hacerla de madera u otro material más robusto, pero para probar es conveniente hacerla primero aprovechando una caja de cartón, ya que su construcción no nos costará nada de esfuerzo ni tiempo ni dinero

En cuanto a la iluminación (casera), aunque habitualmente se realiza con focos o flexos voy a realizarla con los flashes a través de las ventanas laterales (foto de abajo)

Dependiendo del resultado de estas pruebas, se cambiará el material difusor de los laterales, en mi caso debido a que los flashes disparan siempre a su máxima potencia, los distancié unos 20 cm. y coloque en las ventanas laterales 3 folios blancos para evitar el exceso de luz.

Estas fotos fueron realizadas a 1/125, f5,6, longitud focal de 42 mm e ISO 100. Finalmente fue corregida (penosamente por mi parte) la temperatura de color a FLASH y luminosidad. (Decir a mi favor que nunca había echo nada semejante).
Finalmente realicé una prueba en la que utilicé 2 focos laterales de 200 w. situados a unos 5 cm de las ventanas. La foto fue realizada con los mismos parámetros que con las otras, si bien como difusor sólo había 1 folio blanco en cada ventana y la corrección de temperatura de color fue a TUNGSENO.

Hay que tener en cuenta que la temperatura de color de los flashes es diferente a la de los focos de 200W. por lo que dicen que no es recomendable mezclarlas.

Por favor cualquier error, sugerencia, corrección o ampliación de estos datos por favor no dudéis en comentarlo a ver si entre todos mejoramos este contenido.
Un saludo

Brico Flashes manuales

Utilización de Flashs analógicos antiguos en cámaras digitales.

Bueno, la idea parte de intentar utilizar 2 antiguos flashes analógicos con mi cámara (Olympus E-510).
Voy a dividir el tema en varias partes para no hacer un documento tan extenso.

  1. Preparación de los flashes, conexión a la cámara y dudas surgidas
  2. Utilización de los flashes con una caja de luz (Softbox)
  3. Utilización de los flashes de forma portatil.
  4. Utilización de los flashes a larga distancia.

El material de que utilicé fue:

  • 1 Flash Expolux 620
  • 1 Flash Hyuga 202
  • Regletas eléctricas
  • Cablecillo eléctrico
  • Cinta aislante

Comencé por desatornillar la zapata de conexión a la cámara del flash Expolux y me fijé que llevaba 2 cables soldados a la placa.

Para no tocarle a la placa, solté el otro extremo de los cables de la zapata de conexión y los metí en una regleta eléctrica.

El otro flash disponía de un cable de conexión externo, por lo que simplemente lo corté y también metí los cables en otra regleta eléctrica.

A la zapata suelta del primer flash, le soldé 2 cables y también los uní a una tercera regleta.

Finalmente saqué un cable de cada conexión de cada regleta de cada flash y los conecté a la regleta de la zapata.

Quedando todo montado asi:

Conecté la zapata a la cámara y casualmente se dispararon los 2 flashes a la vez, no contento con eso, levanté el flash integrado de la cámara*, disparé y FLASH, dispararon los 3 a la vez. (* Como la zapata colocada no permitía levantarse el flash, le coloqué una plaquita metálica para que hiciera contacto en el conector central que es el que lo accionaba)

Ahora me pregunto ¿qué puedo hacer con esto?, y se me ocurren varias cosas.
1.- Para iluminar un bodegón o en una caja de luz casera, coloco un flash por cada lateral.
2.- Con los cables suficientemente largos, los coloco a los lados de un comedero para pájaros y puedo disparar a bastante distancia con un teleobjetivo, asegurándome la iluminación.
3.- Puedo colocar algún flash por detrás del motivo para hacer un contraluz total o parcial, según coloque el otro o utilice el integrado como relleno.

Me surgen también un montón de preguntas debido a mi ignorancia total en temas de iluminación.
1.- Se que el Expolux 620 que lo utilizaba con la antigua Ricoh analógica, lo sincronizaba a 1/125 (ignoro el otro), y que el integrado lo tengo sincronizado a 1/180, por lo que me imagino que debo sincronizarlo a 1/125 para que coincidan.
2.- Ignoro también el número de guía de los flashes, por lo que si alguno fuera superior a otro, debería corregirlo colocándolo a mayor o menor distancia. Igual se puede averiguar con la información impresa en cada uno de los flashes, a ver si algún entendido me lo explica.

3.- Después de realizar los experimentos, leí que dependiendo del voltaje de los flashes antiguos podía fundir la cámara, pero eso ya no había ocurrido 😉

Espero que alguno que lea todo esto me pueda aclarar alguna de las muchas lagunas que tengo sobre el tema.

Mejora de las conexiones.
  Ante las fundadas acusaciones de chapuzas vertidas sobre mi, y para una mejor conectividad, cambié los tipos de conexión para facilitar los cambios de alargadera, según se usen los flashes a menor o mayor distancia.
Los conectores elegidos fueron comprados en un taller eléctrico de vehículos, hay machos y hembras y son fáciles de conectar, simplemente introducir el cable pelado y apretar con unos alicates.

En  cada flash coloqué los machos en las salidas y las hembras en los extremos de las alargaderas.

En la zapata de conexión a la cámara, no sustituí la regleta eléctrica, para evitar que los cables soldados sufrieran los tirones, así que inserté directamente el macho del conector tras sacarle la parte
plástica, quedando buen sujetos por los tornillos de la regleta.

En la parte de las alargaderas que se juntan los cables de cada flash de igual polaridad, inserté también conectores hembra.

Como comenté en el texto del principio, una vez colocada la zapata en la cámara, queda espacio suficiente para poder desplegar también el flash integrado y poder disponer así de un tercer punto de luz.

Espero que si no os es útil todo esto, por lo menos os echéis unas risas con la chapuzada, pero eso si, funcionar funciona.
soy consciente de lo chapuzas que soy, pero ¿que quieres que te diga?
Flash más barato de Olympus…. 200 Euros
Flash anular…… 300 Euros
Twin Flahs………600 Euros
Coger 2 flashes de la basura y hacer que funcionen…. NO TIENE PRECIO, jajaja

Brico Twinflash

Bueno, como continúo sin poder comprarme un flash de verdad con TTL y todo, un Flash anular o un Twin Flash, vuelco a las andadas de intentar solucionar los problemas de iluminación, sobre todo orientados a la fotografía macro que es la que principalmente practico.
En esta ocasión he invertido unos 80 Euros en material que a continuación describo.
Bracket, comprado en Ebay por 26 Euros
Se puede alargar, el anillo gira por la mitad en ambas direcciones, y los flashes se pueden mover a lo largo del anillo. El materiales aluminio de los chinos (véase el precio).
Todos los tornillos tienen por la parte inferior rosca standard para acoplarle el trípode.

Hot shoe, comprado en Ebay por 9Euros
Una simple zapata con una salida de cable, por supuesto se le puede colocar un flash en la parte superior sincronizado con otro a través del cable. Incluye un cable de sincronización macho-hembra y otro hembra-hembra que no se para que sirve.

2 Flashes, comprados en Ebay por 22 Euros cada uno
Marca Changyin modelo CY-20, número de guía 20, con entrada para cable sincronizador, el cual incluye así como un soporte para el pie.



El sistema para trabajar a una distancia normal, es idóneo, dentro de las limitaciones de los flashes (número de guía bajo y sin TTL), el problema me lo encontré al intentar utilizar un 50 macro o un objetivo invertido a distancias de 15 cm o menos, por lo que hice lo siguiente:

Material: 2 pequeños angulares, 2 arandelas, 2 tornillos con tuerca.

Antes de empezar con esta nueva chapuza, esta vez le pondré nombre, Flash Twin Macrochapuzeitor.

Comenzamos por adaptar los angulares, agrandando uno de los agujeros para que pueda entrar el tornillo de la zapata del flash.
Luego aumentaremos el ángulo para mantener una distancia aceptable entre ambos flashes.

Ahora enroscaremos las zapatas de los flashes a los angulares.

Luego sujetaremos firmemente los angulares al bracket. Quedando así.


Como la zapata adaptadora únicamente tiene una salida, para evitar comprar 2, y dado que tenemos cables de sobra, procederemos a unir 2 de ellos.

Enroscamos el bracket a la cámara a través de la rosca del trípode y colocaremos los flashes en los angulares.

Quedando así.

Colocamos el hot shoe en la zapata de flash de la cámara, enchufamos el cable bifurcado a cada flash y los encendemos.

Debido a la construcción del bracket se puede girar el aro hacia atrás o hacia delante según nos convenga para enfocar la luz al objeto. También podemos jugar con el giro de la cabeza de los flashes.


Bueno, ya disparan ambos flashes al unísono, pero como por supuesto no son TTL, disparan a la máxima potencia por lo que construiremos unos difusores para amortigüar la intensidad de la luz.
Hay multitud de métodos caseros en internet para construir difusores caseros por lo que no entraremos en detalles, en mi caso utilicé un material de embalaje.

Bueno con esto está solucionado el problema de la iluminación en acercamientos extremos, cada uno con su cámara y sus objetivos deberá hacer pruebas para ajustar la distancia o difusión de la luz debido a la cercanía de los flashes al objeto.

Como siempre perdonar por la calidad de las fotos y mientras quedamos a la espera de críticas, sugerencias y demás, os haré un poco de propaganda tipo Teletienda:

Con el Flash Twin Macrochapuzeitor usted podrá también utilizar el trípode atornillándolo a alguno de las roscas inferiores del bracket.
Olvídese de costosos o aparatosos sistemas de alumbrado macro, con el Flash Twin Macrochapuzeitor podrá conseguir la iluminación perfecta para sus acercamientos.
Acérquese cómodamente a enfocar sus insectos preocupándose únicamente de que no le piquen, el Flash Twin Macrochapuzeitor hará el resto del trabajo.
Además si adquiere ahora mismo el Flash Twin Macrochapuzeitor le entregaremos también totalmente gratis una docena de moscas para que pueda practicar.

Bueno, creo que sólo le falta una foto de una tía buena utilizándolo para que se venda solo, jajaja.
En cuanto llegue la primavera mostraré los resultados que obtengo con el «aparejo».
Un saludo

Tamron SP 90mm 2,5 macro

Hola, estas son pruebas con una Olympus E-510 y la lente Tamron SP 90mm 2,5 macro 52BB a diferentes distancias.

Las dejo en tamaño original, para que podáis apreciar los detalles vosotros mismos.

Fueron realizadas sin trípode y eso se nota mucho, jajaja.


Primeramente mostraré la que hice a la máxima distancia de enfoque.


F8, 1/100, ISO200


Luego el acercamiento a la mínima distancia de enfoque, con una magnificación 1:2


F8, 1/200, ISO200


Y por último el resultado con el anillo de extensión Tamron Extensión Tube con una magnificación 1:1


F8, 1/200, ISO200

Macro Equipo

La fotografía de aproximación
El equipo

  1. Ring flash (flash anular)


Aunque algunas cámaras compactas y bridge ofrecen buenas prestaciones para macro, lo ideal es disponer de una cámara reflex con objetivos intercambiables.

En la fotografía de acercamiento siempre contaremos con 3 problemas para conseguir una nitidez aceptable: poca luz, poca profundidad de campo y velocidades de obturación lentas.

En mi caso, los ajustes de la cámara que utilizo para hacer macro son los siguientes:

  • Enfoque: Manual ponderado al centro.
  • Apertura de diafragma: F8 a F16.
  • Velocidad de obturación: Sin trípode, 1/ el doble de la distancia focal del objetivo.
  • ISO: 100 ó 200
  • Flash: De relleno si es necesario.
  • Estabilizador: Con trípode desconectado.
  • Elevación de espejo: Con trípode si.

El enfoque automático es poco útil en macrofotografía, ya que lo que vamos a pretender es enfocar selectivamente la zona que nos interese, el primer ajuste entonces será poner la cámara en enfoque
manual.

En el caso de utilizar un objetivo macro en su enfoque máximo o un objetivo invertido, el enfoque deberá realizarse por acercamiento físico de la cámara al modelo; para ello es recomendable irse aproximando muy lentamente hasta sobrepasar el punto de enfoque que deseamos, y luego retroceder un poco hasta
obtenerlo de nuevo.

En caso de que tu cámara disponga de el, el live view con ampliación es de mucha ayuda.

La distancia de enfoque afectará directamente a la luz, al fondo y al viñeteado.
En el caso de que la cámara esté en un trípode, se desactivara el estabilizador de imagen (si la cámara lo tiene) y se puede elevar el espejo. En caso de no disponer de disparador, se disparará con retardo.
la apertura de diafragma estará condicionada por el tamaño del modelo, debido a la profundidad de campo que deseemos obtener, cuidando siempre de desenfocar el fondo.

En la mayoría de los casos los diafragmas más convenientes son los comprendidos entre f8 y f11, a no ser que se pretenda conseguir un desenfoque selectivo con una profundidad de campo mínima o por el contrario que el sujeto sea de un tamaño considerable y se quiera conseguir el máximo enfoque.

Claro está que siempre dependeremos de la luz disponible, y que debido a la escasa distancia a la que estamos enfocando, el modelo reflejará muy poca luz, por lo que el valor real de la apertura será 1 ó 2 pasos más cerrada que la que pongamos.

La velocidad de obturación a utilizar en principio es indiferente, y estará siempre condicionada al diafragma utilizado y la luz disponible.

Hay que tener en cuenta que el viento puede jugarnos una mala pasada aunque estemos utilizando un trípode, que debemos estar bien apoyados y cómodos para que nuestro movimiento no afecte al resultado, y que con velocidades inferiores a la proporción 1/distancia focal del objetivo, no tendremos posibilidad de obtener con éxito una imagen con la cámara en la mano.

Aunque lo recomendable es ajustar el ISO al mínimo que la cámara nos permita, muchas veces deberemos aumentarlo para poder tener la luz suficiente para lograr tomar la fotografía con éxito, ya que es preferible subir ISO que abrir diafragma o bajar velocidad (en caso de no usar trípode o modelos en movimiento).

Pulsar siempre el disparador muy lentamente hasta que el disparo nos sorprenda, evitar hacerlo bruscamente, que que el «gatillazo» influirá en el resultado final.


2.- LOS OBJETIVOS

Podemos diferenciar básicamente 3 tipos de objetivos: Telemacro, Macro y objetivos normales invertidos.

Objetivos telemacro
Los objetivos macro superiores a 90mm (los que yo denomino telemacros) serían los ideales para la mayoría de las situaciones en las que fotografiaremos un motivo en macro, ya que la distancia de enfoque es superior al resto de objetivos macro y nos permite realizar las tomas cómodamente, sobre todo son ideales para fotografiar insectos sin que se escapen al acercarnos.

Además debido a su longitud focal, es mucho más fácil desenfocar los fondos y segundos planos.

La gran desventaja de estos objetivos es su elevado precio…

Casi todas las marcas tiene sus propios telemacros digitales, además de existir otros fabricantes compatibles.

Además de existir algunas joyas analógicas difíciles de conseguir con las que también podremos hacer manualmente buenas fotos.
Os pongo unos ejemplos realizados con un Tamron SP 90mm f2,5 macro analógico.

Máxima distancia de enfoque
Mínima distancia de enfoque 1:2
Con tubo de extensión 1:1


Objetivos Macros (normales)
Yo denomino objetivos macro normales, a los comprendidos entre las distancias focales de 28mm a 90mm.

Zuiko Digital 35mm Macro

Casi todas las marcas tiene los suyos propios a unos precios algo más asequibles que los telemacro, además de existir otros fabricantes compatibles.

La distancia mínima de enfoque es a veces muy corta, y hay que estar atentos a desenfocar los fondos y segundos planos.


Objetivos macro analógicos
Es la opción barata de utilizar los antiguos macros de las cámaras reflex analógicas mediante adaptadores para las nuevas reflex digitales.


Zuiko 50mm Macro y Sigma 28mm Macro

Necesitaremos un adaptador para conectar la montura del objetivo con la de nuestra cámara, se pueden conseguir en ebay a buen precio con o sin confirmación de enfoque.

Con estos objetivos se trabaja en manual, debiendo enfocar y diafragmentar manualmente, ajustando nuestra cámara con prioridad de apertura de diafragma para que nos calcule la velocidad de disparo.

A favor es que se pueden aprovechar los objetivos macro analógicos que tengamos o adquirir buenas lentes a un precio asequible para disfrutar de su calidad.

Tenéis más información sobre el tema en la entrada del blog http://www.buenafoto.es/profiles/blogs/utilizacion-de-objetivos-1


Objetivos invertidos


Cámara con el objetivo invertido

La opción más económica para realizar fotos de aproximación es la de utilizar un anillo adaptador para invertir objetivos y así aumentar la magnificación.


50mm analógico

Anillo inversor

A favor tenemos la gran ampliación que nos ofrecen y la facilidad de conseguir estos objetivos a muy buen precio en caso de que no dispongamos de alguno. En contra tenemos la mínima distancia de enfoque y la escasa profundidad de campo.

En mi caso comencé utilizando antiguos objetivos analógicos de la última cámara reflex que tuve antes de pasarme a digital, junto con un anillo inversor que compré por unos 20 Euros.

Concretamente utilicé un 50 y un 28 macro, cuanto menor sea la distancia focal, mayor la magnificación, aunque también disminuye la profundidad de campo y la distancia de enfoque.


Magnificación con un 28mm invertido

Magnificación con un 50mm invertido

Tenéis una explicación más detallada en este blog http://www.buenafoto.es/profiles/blogs/utilizacion-de-objetivos

Quiero destacar que combinando objetivos con otros invertidos se pueden conseguir unas magnificaciones envidiable, eso si, a costa de enfocar a muy pocos cm. y con escasísima iluminación, por lo que no son aptos para el exterior.

Mosca DNI ladoMosca DNI frente

Realizadas con un 50mm a F4 + un 28mm invertido a F2.8.
Los adaptadores de unión entre ambos objetivos ocupa 1,5 cm
Iluminación con 2 Flashes analógicos con difusor situados lateralmente.
Como fondo puse una cartulina azul.

La profundidad de campo la conseguí a través de varias tomas con el punto de enfoque diferente, uniéndolas con el programa CombineZM

Las imágenes están reducida al 50%. El ratio de magnificación de esta combinación de objetivos es aproximadamente 1,82:1

Por último destacar que invirtiendo algunos objetivos macro digitales también aumenta su magnificación, si bien es más complicado ya que carecen de anillo de diafragma con el que poder regular la apertura manualmente.


La magnificación

El ratio de magnificación es la relación entre el tamaño real de un objeto con el tamaño de la imagen.
Se puede calcular fácilmente fotografiando una regla y luego dividiendo la longitud del tamaño del sensor entre los milímetros encuadrados.

En este otro ejemplo realizado con un 50mm invertido, se encuadran unos 35 mm, por lo que 17/35 = 1:2

En el ejemplo de arriba a la derecha, realizado con un 35mm macro en su ampliación 1:1, se puede comprobar que han sido encuadrados unos 17 mm. Teniendo en cuenta que la foto fue realizada con una cámara Olympus cuyo sensor mide 17,3 mm de longitud, la cuenta está clara: 17/17 =1:1
Sobre el tema podéis también consultar mi entrada del blog http://www.buenafoto.es/profiles/blogs/combinando-objetivos-mas-aca



3.- ILUMINACIÓN

Aunque la mejor iluminación sin duda es la luz natural, es frecuente que esta nos limite o imposibilite nuestras tomas, por lo que tendremos que recurrir a diferentes métodos de luz artificial.

El flash integrado de la cámara, es en la mayoría de los casos inútil, ya que la distancia de enfoque del objetivo, normalmente es más corta que la efectiva del flash. No obstante, se pueden construir difusores o accesorios caseros que nos ayuden a iluminar la escena en estas condiciones, más abajo hablaré de ellos.

Los flashes anulares son específicos para macrofotografía, normalmente son unos anillos situados en el extremo del objetivo que proporcionan una luz repartida alrededor del modelo. Nos garantizan una luz suficiente para que la toma salga correctamente expuesta, pero tienen un precio elevado y aplanan la fotografía. Existen también otro tipo de flashes anulares de leds como el de la foto de abajo, pero en mi opinión la potencia de
luz es insuficiente.

Los Twin Flash, son en realidad 2 flashes sincronizados unidos mediante un bracket, y que iluminan el modelo desde los laterales. Aunque dan unos resultados excelentes, son también muy caros.

Flash doble

Como opción económica está la utilización de flashes analógicos, como dice el refrán «la necesidad agudiza el ingenio», os muestro algún experimento que pudiera resultaros útil y en el que ya expliqué
detalladamente en los blogs

http://www.buenafoto.es/profiles/blogs/utilizacion-de-flashes-para ,

http://www.buenafoto.es/profiles/blogs/utilizacion-de-flashes-1 y

http://www.buenafoto.es/profiles/blogs/utilizacion-de-flashes

Mosca bebiendo
Flashes baratitos montados sobre un bracket de los chinos

Florecilla azul
Flashes analógicos montados en un tubo flexible





Las fotos de la fila de arriba se realizaron con caja de luz casera con focos de obra de 500w y la fila de abajo con caja de luz casera con flashes analógicos

Los difusores suavizan las luces duras del «flashazo», ayudando a una iluminación más repartida.

Además de los difusores comerciales, que son económicos pero muchas veces no responden a nuestras necesidades, existen numerosísimos remedios caseros con los que hacer pruebas y que si nos solucionarán la necesidades de iluminación que requiera cada escena u objetivo.

Detalle de un difusor comercial, utilizado en el flash integrado.
No garantiza ni mucho menos buenos resultados a corta distancia.

Ahora veamos un remedio casero.

Bueno, espero que se os haya pasado la risa, ahora veremos como está hecho y comprobaremos que el resultado es bastante decente.

Flash integrado sin difusor Flash integrado con «sistema lácteo»

Cuanto mayor es el difusor, más suave es la iluminación. Si usamos grandes magnificaciones un pequeño difusor hará las veces de una caja de luz.


Aunque el trípode debería ser de uso obligado en la fotografía de aproximación, en los casos de fotografía de campo resulta más bien incómodo y en muchas situaciones inútil o contraproducente. Es sin embargo imprescindible en muchos otros casos e influye notablemente en el resultado final de las imágenes.

El trípode propio de macrofotografía tiene la característica de poder invertir la barra central para poder enfocar desde la parte inferior- interior, pero, ¡como no!, también son caros.

Existen además unos accesorios llamados «platos milimétricos» (foto abajo a la derecha) que permiten afinar el enfoque en 2 ó 4 sentidos, estos se pueden conseguir a partir de 20 euros, y son muy útiles para fotografía de modelos estáticos y para utilizar los objetivos invertidos, ya que el enfoque se realiza por acercamiento.

En caso de que la toma sea desde una perspectiva cenital (foto arriba al centro), se puede girar la cabecera del trípode normal, y realizar el acercamiento a través del tornillo.

Los monopies son una buena opción, ya que no son aparatosos y nos proporcionan estabilidad y movilidad. Tienen el inconveniente de que no se aguantan solos, por lo que hay que sujetarlos o apoyarlos.


Las lentes de aproximación

Son un tipo de filtros que se enroscan en la parte exterior del objetivo permitiendo aumentar la magnificación.

Son baratas y fáciles de usar, no afectan a la luminosidad, pero si a la nitidez dependiendo de su calidad.

Se clasifican dependiendo de los aumentos que tengan y se pueden unir varias para sumar sus dioptrías.
Cuanto mayor sea el aumento menor será la distancia de enfoque, la nitidez se verá reducida al centro de la foto, y además cuanto más se cierre el diafragma, más nitidez se ganará.

150mm + 3 aumentos, a 26cm, la de arriba fue realizada con F22 y la de abajo con F5,6 150mm + 15 aumentos, a 6 cm. la de arriba fue realizada con F22 y la de abajo con F5,6

Para aprovecharlas al máximo, las lentes de mayores aumentos deberán ser usadas con objetivos de 50mm o inferiores, dejando las de menor aumento para teleobjetivos medios y largos.

Cuanto mayor sea la longitud focal del objetivo en que se utilice, mayor será la magnificación.

Veamos unos ejemplos con diferentes distancias focales


35mm macro sin aumentos
Distancia enfocada: 17,3mm
Magnificación: 1:1

35mm macro + 3 aumentos
Distancia enfocada: 16,5mm
Magnificación: 1.048:1

35mm macro + 15 aumentos
Distancia enfocada: 11,2mm
Magnificación: 1,54:1


50mm Macro, f22, a 10 cm

50mm Macro + 15 dioptrías, f3.5, a 4 cm


150mm sin aumentos
Distancia: 75cm
F22, 2,5″, ISO 200
150mm + 3 aumentos
Distancia: 26cm
F22, 1″, ISO 200
150mm + 15 aumentos
Distancia: 6cm
F22, 1,3″, ISO 200

Los tubos de extensión

Se trata de unos tubos huecos, que no tienen lentes y que se anteponen al objetivo, por lo que nos permiten aumentar la distancia entre éste y el sensor de la cámara.
Los originales de cada marca tienen como ventaja el chip de comunicación entre la cámara y el objetivo, sin embargo mucha gente piensa que económicamente son muy caros para ser un trozo de metal hueco. Algunos se limitan además a un
sólo tamaño.
Tubo de extensión ZUIKO DIGITAL EX-25

Como alternativa existen las imitaciones, que si bien se pierde la comunicación con la cámara son muy baratos.
Suelen ser 3 de medidas diferentes, los cuales se pueden combinar entre si alcanzando diversas longitudes. Para su acople disponen en ambos lados de las monturas correspondientes a la cámara en los que se use.

El usarlos nos permite reducir drásticamente la distancia mínima de enfoque, y aunque no se pierde calidad ya que no se interpone lente alguna, la luz si se ve bastante reducida, cuanto más larga la extensión, menor luz.

Veamos como afectan los tubos a un objetivo tipo Zoom, concretamente el Zuiko digital 40-150 a su distancia focal máxima.


Zuiko 40-150 a 150mm sin tubos
Distancia enfocada: 109mm
Magnificación: 1:6,3

Zuiko 40-150 a 150mm + Tubos de extensión
Distancia enfocada: 21mm
Magnificación: 1:1,2

Como se aprecia en el ejemplo de arriba, la magnificación utilizando estos tubos aumenta notablemente.

Abajo unos ejemplos del 35mm macro con los diferentes anillos de extensión.



Sin tubos
Distancia: 14cm
Magnificación: 1:1


Tubo 22mm
Distancia: 1,5cm
Magnificación: 1,6:1


Tubo 28mm
Distancia: 1,3cm
Magnificación: 1,8:1


Tubo 42mm
Distancia: 1cm
Magnificación: 2,1:1


Tubo 65mm
Distancia: 0,5cm
Magnificación: 2,6:1

Los fuelles

Son otra modalidad de tubos de extensión, pero en vez de ser rígidos, son regulables pudiendo adoptar la separación que deseemos en cada toma a través de unos tornillos que nos aportan precisión en los acercamientos.

Fuelle
 

Salvo alguna excepción, se pierde la comunicación entre la cámara y el objetivo, se pierde bastante luminosidad y son muy aparatosos para utilizar en exteriores, sin embargo nos pueden llevar a magnificaciones impensables.

Al utilizarlos debemos abrir a tope el diafragma para poder enfocar, ya que prácticamente no tendremos luz, procediendo a cerrarlo al punto necesario una vez enfocado.

Los teleconvertidores

Se trata de unas lentes que interponiéndolas entre la cámara y el objetivo, multiplican la distancia focal del mismo, dependiendo del factor de multiplicación que tengan. Los más comunes son 1,6X, 2X y 3X. Por supuesto su calidad se verá reflejada en el resultado disminuyendo también la luminosidad y la nitidez.

Veamos un ejemplo con la ampliación que nos aporta un 2X junto con un 50mm macro


50mm Macro

50mm Macro + X2

Los disparadores

Aunque no es imprescindible, si es aconsejable para tomas con enfoque crítico o velocidades de obturación lentas. Si no se dispone de uno, se puede suplir ajustando el retardo de disparo de nuestra cámara.

Puede ser de cable, conectado a nuestra cámara, o un mando a distancia remoto conectado por infrarrojos. Aunque los originales suelen ser económicos, os aseguro que existen imitaciones que funcionan correctamente y son realmente baratas. RM-UC1 - RM-UC1

Las ayudas de enfoque

Son accesorios para el visor de la cámara, suelen aumentar la visión y luminosidad, pueden ser también angulares o de campo partido, son una gran ayuda a la hora de realizar enfoques críticos.

ME-1

Este visor aumenta 1,2 veces

VA-1
Visor angular, aumenta 2x y gira 360 grados

En caso de que nuestra cámara disponga de Live view, podemos también utilizarlo para ajustar nuestro enfoque.


Bueno, cuando tenga algo más de tiempo seguiré posteando los artículos sobre composición y técnicas macro.
Espero correcciones, ampliaciones y aportaciones a este post para mejorarlo.
Un saludo

Zuiko 50 macro invertido

Hola, he realizado unas pruebas invirtiendo el objetivo Zuiko 50mm macro F/2 y quería compartir los resultados.
Perdón por la calidad de las fotos, no son más que pruebas, utilicé un flash lateral que seguro influirá en las posibles aberraciones cromáticas.
Las medidas y magnificaciones son aproximadas.


Zuiko 50 macro invertido


  • Enfoque a unos 9 cm del objeto.
  • Diafragma F/2
  • Enfocados unos 20mm de regla, por tanto una magnificación de 1:1,14 (17,5mm del tamaño de sensor / 20mm de regla enfocados) se acerca por
    tanto aceptablemente al 1:1 «oficial».

La distancia mínima de enfoque se reduce a 9cm, la magnificación también cambia de 1:2 a casi 1:1, pero en contra se pierden los contactos de la
cámara, con lo que el enfoque tiene que ser por aproximación y el diafragma F/2
que es el que le queda al Zuiko al extraerlo de forma normal (después veremos
como cambiarlo)
– Diafragma F/2
– Elevación de espejo 4 segundos
– Estabilizador desactivado
– Trípode
– Mando disparador
– Distancia de enfoque 9 cm.

Fotos en crudo sin retocar, ampliar para que las veáis en grande que es como molan.


Hasta ahora las pruebas fueron realizadas en interior (con luz pésima), con trípode, disparador y espejo levantado.
Ahora salgamos al exterior, a mano (sin trípode), sin espejo levantado ni disparador.
Primeramente coloqué el 50mm en la cámara (de forma normal) y configuré el diafragma F/16.
Seguidamente configuré el botón FN para previsualización/profundidad de campo. (En Olympus, ignoro como se configura en otras marcas)
Finalmente pulsé el botón FN y sin soltarlo solté el objetivo de la cámara, comprobando que el diafragma se encontraba cerrado.


Zuiko 50 macro F/2 invertido
F22
1/160
ISO100
flash con difusor
Sin trípode.




y creo que queda demostrado que se pueden sacar algunos insectos a 9cm.



  


Y al fin os dejo otras pruebas con el Zuiko (de forma normal) junto con otras lentes manuales invertidas.
El adaptador sería un anillo macho-macho de 52 a 52mm, pero como no lo tenía solucioné el problema con un macho-macho 52-49mm y otro anillo macho-hembra 49-52 en total miden unos 6 mm.
Las aperturas de diafragma tanto del zuiko como de los manuales tuvo que ser la máxima para evitar el fuerte viñeteo.
Con la distancia de enfoque del Zuiko al mínimo, conseguí enfocar a menos de 2cm con ambas lentes invertidas.

Con la distancia de enfoque del Zuiko al infinito, conseguí enfocar a unos 4cm con ambas lentes invertidas.


Zuiko 50 macro F/2 + adaptador + Rikenon 50mm F/2 manual invertido
Con el zuiko enfoque al infinito 17,5mm de regla, es decir una magnificación 1:1


Con el zuiko enfoque al mínimo 15 mm de regla. (magnificación 1,16:1)



Zuiko 50 macro F/2 + adaptador + Sigma 28mm Macro F/2.8 manual invertido

Con el zuiko enfoque al infinito 9,5mm de regla. (magnificación 1,84:1)


Con el zuiko enfoque al mínimo 10,5mm de regla. (magnificación 1,66:1)


 Cualquier comentario, error, sugerencia, ampliación, etc de este tema será muy bien recibida.

Un saludo

Distancias focales

Observaciones sobre las distancias focales

Bueno, aprovechando que hoy por casualidad no llovía e incuso salió algo el sol, aproveché para realizar algunas pruebas con objetivos de diferentes distancias focales para observar las diferencias.
Para poder tener un criterio de referencia, ajusté los parámetros de la cámara a prioridad de apertura de diafragma e ISO100,  todos los objetivos los diafragmé a F8 y realicé las fotos a la mínima distancia de enfoque de cada lente.
Las pruebas fueron realizadas con Olympus E-510 y el siguiente material.
  • Soligor 400mm f6,3
  • Zuiko 200mm f4
  • Zuiko digital 40-150 a 150mm
  • Zuiko digital 14-42 a 45mm
  • Zuiko 50mm macro f3,5
  • Zuiko 50mm f1,4
  • Rikenon 50mm f2
  • Sigma 28 mm macro f2,8
  • Vivitar 2x
  • Tubos de extensión de 7, 14 y 28 mm
  • Anillo inversor
Las fotos están en crudo, sin retoques, con alguna excepción.
400mm, 1/250 a 700 cm. 200mm, 1/125 a 240cm. 400mm X2, 1/50 a 700 cm
50mm (1.4), 1/250 a 35cm 150mm, 1/125 a 65cm. 42mm, 1/250 a 12cm.
200mm x2, 1/100 a 240cm 50mm (1,4) x2, 1/50 a 35cm 150mm + tubo 9 mm, 1/500 a 26cm
50mm (2) invertido, 1/250 a14cm 50mm macro, 1/50 a 11cm 150mm + tubo 21mm, 1/250 a 20cm
50mm (1,4) invertido, 1/60 a10cm 150mm + tubo 55mm, 1/250 a 14cm 50mm macro x2, 1/8 a 12cm
28mm invertido, 1/60 a 4,5cm

CONCLUSIONES
Conseguí llenar totalmente el encuadre con el 42mm a una distancia de 12 cm y con el 200mm+X2 a una distancia de 2 metros y medio.
Las imágenes capturadas con el 150mm+tubo de 9 y con el 50mmf2 invertido ocupan un encuadre similar, estando realizadas casi al doble de distancia. La velocidad de obturación se multiplica X2 al alejarse.
Las imágenes del 50mm macro y el 150mm con tubo de 21 también son de tamaño similar, estando realizadas casi al doble de distancia. La velocidad de obturación se quintuplica al alejarse el doble.
Las imágenes del 50mm macro X2 y el 150mm con tubo de 55 también son de tamaño similar, estando realizadas casi a la misma distancia. La velocidad de obturación se multiplica con el segundo objetivo.

PROFUNDIDADES DE CAMPO
Sin duda a F8, las mayores profundidades de campo se alcanzaron con los 2 objetivos digitales 42 y 150, si bien deberé realizar otra prueba con objetos más adecuados para su comprobación.

Como siempre espero comentarios sobre este tema y por supuesto me alegraría que a alguno le sirviera de algo este trabajo.
Pido disculpas por la calidad de las fotos.

Un saludo

Zumo de naranja

Como se hizo: Zumo de naranja


Hola, como muchos me habéis preguntado como había esto esta foto, lo voy a explicar paso a paso.
Comienzo por especificar que es una variante de otro tutorial que vi en algún foro que explicaba como habían sacado un plátano en rodajas.

Primeramente preparé el escenario colocando un fondo, trípode, etc.
– A continuación corté las rodajas de naranja y las atravesé con una aguja de calcetar la cual doblé a mi antojo.
– En un plato coloqué el líquido que teñí con colorante alimentario.

– Una vez hecho esto, monté el trípode y preenfoqué colocando la cámara en manual con los siguientes parámetros:
  • Lente 50mm macro
  • Diafragma F/16
  • Velocidad 1/500
  • ISO 200
  • Flash en modo FP
– Una vez montado todo, comencé a tirar un trozo de naranja (vale otra cosa ya que al final no se ve) al tiempo que disparaba intentando coger el momento del impacto, tras unas 10 ó 20 fotos ya conseguí una que me valía.


Continúo col el plátano como ejemplo.

– A continuación edité la foto visualizándola ampliada a 300% y cuidadosamente procedí a ir eliminando la aguja de calcetar tanto entre las rodajas como en las sombras consiguiendo la imagen final.
– Como la iluminación interior y manejo del flash no es mi fuerte, la imagen me quedó con bastante ruido y al aplicarle un filtro antirruido automático, perdió bastante textura.
– Como podéis imaginaros el escenario queda hecho un desastre y luego hay que limpiar… así que tener la precaución de colocar la cámara y el flash a una distancia segura para evitar salpicaduras y entre foto y foto no seáis tan chapuzas como yo y limpiar el plato y el fondo ….

– Y una captura del proceso de eliminar el palillo o la aguja con el Tampón de clonar del Photoshop Elements.
Espero que la próxima vez que lo intente consiga mejores resultados, sobre todo de iluminación.
Un saludo

Panorámica HDR

Como se hizo: Panorámica HDR

Primeramente se realizaron 6 fotos de cada parte con igual diafragma pero variando el tiempo de exposición para obtener el máximo rango dinámico posible.

Con un ojo de pez de 8mm se sacaron 6 partes, incluida la del cielo y la del suelo.

Luego con el programa Photomatix Pro fusioné las imágenes de cada zona en HDR y cosí todas las zonas con PTGui. El problema lo tuve en el suelo y solucioné con un recorte.

Olympus E-620
Zuiko 8mm

Objetivos manuales

La utilización de objetivos manuales en cámaras reflex digitales.

   En mi afán de aprovechar los objetivos de mi antigua cámara analógica en cámaras reflex digitales, me llevo a comprar 2 tipos de adaptadores, 1 para poder usar los objetivos, y el otro para invertir las lentes y poder hacer grandes acercamientos macro.
   En el caso de adaptar normalmente los objetivos analógicos hay que tener claro que el autofocus no nos va a funcionar.
   Con el adaptador correspondiente podremos tener el sonido de confirmación de enfoque, pero no el autofocus.
   En mi caso, con la Olympus E-510 puedo también utilizar el estabilizador del cuerpo de la cámara introduciendo la distancia focal del objetivo analógico. Hice un pequeño esquema a ver si consigo llevar las cosas por orden.
1.- Elegir objetivos
    – 1.1 Deterioros
    – 1.2 Tipos de focales
    – 1.3 Luminosidades
    – 1.4 Tipos de monturas
2.- Adaptadores
    – 2.1 Sin confirmación de enfoque
    – 2.2 Con confirmación de enfoque
   – 2.3 Anillos inversores
3.- Configuración en la Olympus E-510
4.- Resultados


1. ELEGIR OBJETIVOS
     Lo primero es reunir todos los objetivos analógicos antiguos que tengáis e incluso pedirle al vecino que os deje ver los suyos de la vieja cámara que estará encima de un armario o ya en el desván.

1.1 ESTADO DE LOS OBJETIVOS
     Hay que mirar su nivel de deterioro.
    – Comprueba si el anillo de enfoque va suave (no tiene holgura)
    – Observa si tiene algún golpe en el armazón y la montura
    – Mira bien dentro del objetivo si se observan hongos (si tiene hongos yo no me gastaría el dinero en un adaptador, ni en limpiarlo)
    – Mira también si se observan excesivas partículas (motitas de polvo), por dentro del objetivo.

1.2 TIPOS DE FOCALES
     Lo siguiente será mirar las distancias focales de todas (28mm, 70-210mm, etc.) y tener en cuenta el factor de conversión.
    Factor de equivalencia focal.- Comúnmente conocido como factor de multiplicación, en realidad es un factor de recorte del tamaño del sensor digital en relación a la película de 35mm.
     Cada cámara especifica el suyo, por ejemplo el de Canon EOS 1D es 1.26, el de Canon EOS 10D es 1.59, Nikon D100 es 1.53, Olympus es 2, etc. Este factor es el que debemos tener en cuenta a la hora de calcular la focal resultante al adaptar un objetivo analógico en una cámara digital, teniendo en cuanta que si bien un 200mm en una Olympus se convertirá en un 400mm, por el contrario un gran angular analógico pasara a ser de 24 a 48mm con lo que ya no será un gran angular.
     A partir de ahora mira los objetivos como si fueran del valor calculado, y según los objetivos que tengas actualmente en la cámara, piensa… ¿Que objetivo me haría ganar gama de distancia focal? ¿Que objetivo tiene buena luminosidad o mejor calidad que los que tengo? (un 50mm f2 o menos, un macro, un tele, etc.)
     Los objetivos con focales fijas (28mm, 50mm, 90, 100, 125, 400, etc.) normalmente tienen mejor calidad que los tipo zoom de distancias variables (28-70mm, 70-210mm, etc.)
1.3 LUMINOSIDADES
    Tener siempre en cuenta que cuanto mas luminoso sea un objetivo, mejor, ya que nos permite hacer fotos con luz natural en condiciones de poca luz.
     Siempre teniendo en cuenta que la apertura máxima del diafragma cuanto mas se acerque a F=1, mas luminoso es.
1.4 LAS MONTURAS
    Una vez desechados los objetivos que no nos valen, hay que saber la cámara y el modelo en los que funcionaban, para poder saber la montura que tienen y por consiguiente adquirir el adaptador correspondiente.
    Es fácil conseguir adaptadores para casi todo tipo de monturas y cámaras.

     Dependiendo de la cámara y/o modelo las monturas pueden ser del tipo OM de Olympus, Pentax-K (Pentax, Ricoh, etc.), M42 (Rosca Universal, etc) Si tienes pensado invertir algún objetivo, no interesa la montura, sino el diámetro de la lente delantera, que lo pone en el frente del objetivo, ya que lo enroscaremos en la cámara al revés.


2.- ANILLOS ADAPTADORES
     Una vez hayamos elegido los objetivos que nos interesan, y sepamos la montura que tienen, deberemos elegir lo que nos queremos gastar en el adaptador dependiendo del uso que le vayamos a dar al objetivo, por ejemplo, si es un macro, yo no lo compraría con confirmación de enfoque, además de que si es simplemente para usar de vez en cuando, nos valdrá uno normalito de los chinos.
     Paso a detallar los tipos de adaptador que conozco.
2.1.- Adaptadores de montura analógica a montura digital SIN confirmación de enfoque. Valen sobre 20 Euros, dependiendo de la calidad, supongo que con la aparición de la confirmación de enfoque, será fácil encontrarlos en ebay a mejor precio. Además existen kits para adaptarle la confirmación de enfoque por unos 15 Euros.
2.2.- Adaptadores de montura analógica a digital CON confirmación de enfoque. Son los anteriores con el chip incluido, cuidado, NO hacen funcionar el autofocus, solo pita cuando estas enfocando en manual. Varían de precio según la calidad y las prestaciones, el que yo compre me costó 45 euros y no permite configurarlo (viene configurado para 50mm y f2.8, pero solo influye en la información EXIF de la foto), pero como mi Olympus tiene el estabilizador en el cuerpo, me pareció la opción mas conveniente. Los rusos Dandielon, permiten además configurarlos para que aparezca la configuración elegida en la información EXIF de la foto.

2.3.- Adaptadores para invertir objetivos (Supermacro) dependiendo del diámetro. Unos (18 Euros), también hay conversores de rosca de un diámetro a otro. Con un adaptador para la cámara y un anillo inversor montados en tu viejo objetivo, tendrás también un macro con solo darle la vuelta (foto arriba a la derecha)


3.- Configuración de la Olympus E-510 con objetivos analógicos
1.- Estabilización del objetivo.-
   – Pulsar el botón IS para que aparezca en la pantalla el modo de configuración de estabilidad.
   – Luego pulsar el botón de control de exposición para seleccionar la distancia focal y girar el disco de control hasta encontrar la correspondiente al objetivo a estabilizar y pulsar OK.
     Cuando cambiemos el objetivo por uno digital, esta configuración quedara sin efecto. Si lo que hacemos es poner otro analógico de diferente distancia focal, tendremos que ajustar este parámetro de nuevo.

2.- Ignoro si con otros adaptadores con chip permite elegir modo manual, prioridad de apertura o de velocidad de obturación. Con el mío tengo que elegir el modo automático y configurar la medición ponderada al centro, el modo de enfoque, la zona de enfoque al centro (en caso de macro y tele) y el ISO lo mas bajo posible.

3.- Si disponemos de confirmación de enfoque, ir enfocando despacio hasta escuchar el pitido.
    Si al intentar disparar la cámara no nos responde (porque el objeto se ha movido del enfoque), debemos poner el enfoque en MF y enfocar manualmente.
    En este caso o de no disponer de chip, la Olympus E-510 dispone de ampliación de enfoque x7 y x10 que en caso de estar utilizando un trípode podremos enfocar con mas precisión. 4.- El mejor rendimiento de los objetivos estará 1 o 2 diafragmas por encima de la máxima apertura (Por ejemplo con un 2.8 conseguiremos mejores resultados a 3.5 o 5.6)


4.- RESULTADOS
    Únicamente puedo hablar de mi experiencia en este campo, que se reduce al uso de varios objetivos con montura OM (Olympus analógica) en la Olympus reflex digital E-510.
     En mi caso tenia una Ricoh KR-10x con un gran angular Sigma 28mm macro F2.8, el 50mm F2 que me traía y un Vivitar 70/210mm con un Tamron X2.
    Tras observarlos concluí que todas las monturas son tipo Pentax-KA por lo que podría utilizar un adaptador y convertir el 28 en un 46mm Macro, el 50mm en un 100, y el 70/210 (con el Tamron X2 en un 280/840mm)
    El 28 macro y el 50mm los utilizo invertidos con un anillo inversor 52 a 4/3 mm (18 Euros, en realidad compre un inversor de 58 a 4/3 y una arandela adaptadora de 58 a 52 mm, con esto puedo también invertir los objetivos digitales que me venían con el kit).
    Con la Olympus E-510 me vinieron 2 objetivos que me cubren la distancia focal desde 14mm a 150mm, por lo que echaba de menos es un teleobjetivo largo y un macro, por lo que adapte un Zuiko OM 200mm (obteniendo un 400mm), un Soligor OM 400mm (obteniendo un 800mm y un Zuiko 50 Macro (obteniendo un 100mm).


Ejemplos.
Zuiko 50mm Macro

Soligor 400mm

Zuiko 200mm


Con esto concluyo, perdonarme por la pésima calidad de las fotos, espero no haberme liado demasiado, y como siempre espero que sirva de base para correcciones, opiniones y experiencias sobre todo con otro tipo de cámaras y objetivos.


Supertele

Combinado objetivos

: Más allá del tele

    Después de haber leído algún artículo sobre la combinación de diversos objetivos para conseguir un distancia focal grande, realicé algunas pruebas para ver los resultados.
    En la cámara monté primeramente 3 tubos de extensión (6,5 cm), a continuación un 50mm analógico invertido, a continuación un tubo de cartón de 10cm, después un duplicador y por último un 400mm analógico.  En la última foto, sustituí el 50mm por un 200mm analógico invertido.

    Pongo seguidamente las pruebas conseguidas, comenzando con unos ejemplos con focales normales para que se vea la diferencia.
    El botellín de cerveza se encontraba a unos 8 metros del objetivo.

 120mm

400mm

400mm con duplicador


Tubos + 50invertido + tubo + X2 + 400mm 
Tubos + 200invertido + tubo + X2 + 400mm 

     No se si sabré calcular la ampliación, pero midiendo en pantalla la foto sacada con una distancia focal de 120mm, la zona media de la etiqueta mide 46mm y en la que utilicé el 50 invertido mide 500mm. Por lo que me imagino que será una regla de tres, así:

  46mm—–120mm
500mm—– X
X= 1304,3mm.  Como las medidas son aproximadas me quedo con que la distancia focal equivalente podría ser 1.300mm

Ignoro si en mis primeros cálculos hay que tener en cuenta el factor de multiplicación. (factor de recorte de Olympus es 2X)
Si mido ahora en la foto de 120mm la base de la tapa de la botella, son 25mm y en la que utilicé el 200 invertido mide unos 600mm, entonces:

  25mm——120mm
600mm—— X
X= 2.880mm, con lo que redondeo a 2.800mm

No creo que la distancia focal equivalente se calcule así, a ver si alguien que entienda me lo aclara. Gracias.


Objetivos invertidos

 Utilización de objetivos invertidos para macrofotografía

Cámara con el objetivo invertido

     Hola, lejos de pretender hacer un tutorial sobre el tema, lo cual lo dejo para los expertos, intentare contar mi corta experiencia en el tema ya que varios amigos me han mostrado su inquietud por la técnica y me han solicitado que les cuente detalladamente como lo hago.
     Hecho de menos un buen tutorial sobre el tema que había realizado el Gran Mauricio, al cual le envío un cordial saludo desde aquí. Igualmente aprovechare algunos pedazo de ejemplos que todavía quedan de el.

Macrofotografías de Mauricio Díaz Galiano

     Comenzare diciendo que la visión de los objetos que nos rodean desde un punto de vista macro es apasionante y os aseguro que os enganchara, es además una forma barata de aprovechar los objetivos analógicos de nuestros antiguos equipos fotográficos.
NOTA: Toda mi experiencia en este campo se limita al uso de la Olympus E-510, así que seguramente con otras cámaras varia la forma de hacerlo y los resultados.
Debemos tener en cuenta que a menor distancia focal, mayor aumento, pero también menor profundidad de campo.

Estos destornilladores de relojero están colocados con 2,5 cm de separación.

El ratio de magnificación depende de la distancia focal del objetivo utilizado. En el caso del 50 mm la relación sería 1:1 y con un 24mm aproximadamente 2:1
Fotografiando una regla y sabiendo el tamaño del sensor de la cámara, se podría calcular exactamente el ratio de ampliación.

42mm digital sin invertir

50mm analógico invertido
50mm analógico invertido + 3 dioptrías
24mm analógico invertido

EL MATERIAL

  • Objetivo.- Puedes usar tanto tus nuevos objetivos digitales como los que tengas analógicos de tu antigua cámara. Yo primeramente probé con todos los objetivos disponibles e hice pruebas para saber a que distancia me permitían enfocar y comparar los resultados. Personalmente elegí el 50mm para hacer acercamientos de insectos inquietos ya que la distancia de enfoque y la profundidad de campo son mayores y aunque la ampliación es menor creo que es suficiente. Para objetos inmóviles puedo usar un gran angular de 24 mm que amplia mucho mas.
     
  • Anillo inversor.- Nos hará falta un anillo inversor para poder enroscar el objetivo al revés.
         Yo probé a confeccionar uno con la tapa del cuerpo de la cámara, vaciándole el interior y pegándole con loctite una rosca de 52 mm que tenia de un portafiltros, pero además de despegarse, la rosca del cuerpo al ser de plástico y no tener tope se acaba aflojando con peligro de que te caiga el objetivo, así que la mejor opción es comprar uno. Por unos18 Euros compre un anillo inversor en una tienda online de Sevilla donde además hay adaptadores a 4 Euros para acoplar en ese anillo inversor a objetivos analógicos de otros diámetros (en mi caso 52mm.)
         Antes de comprar un anillo inversor, dale la vuelta a los objetivos, sujetándolos bien con la mano a la cámara, y mira a través del visor. Vete acercando (mucho y muy despacito) a un objeto bien iluminado hasta que lo veas nítido, ese tipo de fotos es el que podrás hacer con un anillo inversor, eso si enfocando (a mano) y muchas veces cuerpo a tierra (jajaja)
     
  • Trípode.- Es opcional, ya que los modelos específicos con sistema de enfoque macro, que te serian los realmente útiles, son muy caros, y los standard muchas veces serán mas un estorbo que una ayuda, con la excepción de las fotos a objetos inertes.
  • Lentes de aproximación.- Son baratas y efectivas, pero reducen bastante la profundidad de campo y también la distancia de enfoque. Yo utilizo una de 3 dioptrías ya que ya la tenia en mi antiguo equipo. Usado con el 50mm gano bastante ampliación y pierdo poca distancia de enfoque, pero con el 24mm prácticamente amplia lo mismo que sin el.
  • Flash.- El flash nos ayuda a mejorar la definición y la viveza de los colores. Lo suyo seria uno anular, pero debido a su precio, yo utilizo el integrado y a veces otro normalito. Como la luz desde tan cerca quema las fotos, es aconsejable reducirle la intensidad o utilizar un difusor.

     Detalles del objetivo analógico, en la foto de la derecha se observa la apertura de diafragma a f11 y el enfoque al mínimo.

     De izquierda a derecha, anillo inversor (en mi caso de 58mm para que me valga con los Zuico digitales), anillo adaptador para usarlo con los de 52 mm y por ultimo una lente de aumento que tenia de la antigua cámara.

     En la foto de la izquierda se observa el objetivo con anillo inversor (Izquierda) adaptador de 58 a 51mm (derecha) y lente de 3 dioptrías (arriba).
     En la fotos de la derecha esta el orden de colocación, primero la lente de aumento (opcional), y después el adaptador con el anillo inversor.

LA CONFIGURACIÓN

  • El Objetivo.- Si cerramos demasiado el diafragma se producirá difracción de la luz (afectando a la nitidez), por lo cual no es recomendable pasar de f11 o f16 conformándose con la profundidad de campo que nos de.
    • Objetivo analógico, colocaremos el selector de diafragma en una apertura pequeña (F11) para poder tener algo de profundidad de campo y la distancia de enfoque al mínimo.
    • Objetivo digital, debemos enroscarlo normalmente, poner la cámara en manual, elegir el diafragma a f16/f14/f11, pulsar el botón de visualización de profundidad de campo (AEL/AFL en la Olympus E-510) y sin soltarlo, pulsar también el botón rojo para soltar el objetivo. Con esto ya lo tendremos diafragmentado para enroscarlo al revés con el anillo inversor.
  • La cámara.-
    • El modo de fotografía lo podremos poner en Macro o en Prioridad de Obturación, pero debemos asegurarnos de que la velocidad de obturación sea superior a 1/60 si no usamos trípode. También podremos ajustar el modo automático.
    • El modo de disparo podremos ponerlo a ráfagas para asegurarnos de que alguna de las fotos salga bien, siempre que no usemos el flash. Si utilizamos trípode podremos ponerle un retardo o utilizar un disparador.
    • El modo de medición de la luz podrá ser ponderada al centro o también la medición normal, ya que normalmente el objeto ocupara todo el encuadre.
    • El modo de sensibilidad lo colocaremos en ISO 100 y si no nos llega la luz lo tendremos que subir (a costa de aumentar el grano).
  • El flash.-
    • Si utilizamos flash normal o integrado, debemos colocarle algo delante que nos sirva de difusor, debido a la corta distancia. Tengo probado hasta con un vaso de plástico colocado sobre el flash, aunque existen difusores bastante baratillos.

EL ENFOQUE
    Al enroscar el objetivo invertido, pierdes totalmente el autofocus y el anillo de enfoque, por lo que deberás enfocar por acercamiento al objetivo. Esto requiere algo de practica, por que mi consejo es que antes de salir a la caza de insectos, hacer pruebas en casa con objetos inmóviles y bien iluminados para acostumbrarte al enfoque «de cabeza» y a apoyarte contra algo para no temblequear, ya que hay que tener buen pulso.
Para enfocar debes apoyarte mucho, estar cómodo, y sacar muchas fotos y en RAW para poder después elegir solo la que mas te convenza (nitidez, profundidad de campo, etc)
    Cuando enfoco a un objeto, lo que hago es irme acercando lentamente y pasarme de foco, para luego volver hacia atrás y disparar
    Ten en cuenta que cuanto mas cerrado este el diafragma menos luz tendrás para enfocar, así que si utilizas trípode (recomendado pero incomodo y muchas veces inútil), podrás enfocar con el diafragma abierto a tope, y luego cerrarlo para hacer la foto. Esto seria lo ideal, ya que en la Olympus E-510, la pantalla te permite ampliar para poder enfocar mejor. Eso si, moviendo el trípode casi imperceptiblemente, un rollo, yo cuando lo uso, me coloco encima del objeto, lo subo bastante y giro el cabezal, para poder enfocar hacia abajo con la manivela del trípode.
    El punto de enfoque en el caso de los insectos deberá estar en el ojo, y hay que tener en cuenta que la profundidad de campo es muy reducida, así que la deberemos aprovechar lo mejor posible, por lo que procuraremos que la zona que queremos que salga enfocada este en un mismo plano y perpendicular al eje del objetivo.
    El fondo saldrá fácilmente desenfocado, así que solo deberemos preocuparnos de que no sea demasiado llamativo y que contraste bien con el motivo principal para destacarlo.
    Para tener la máxima luz utilizo las horas centrales del día, pero cuidado con nuestra sombra por que según te acercas oscureces el objeto.

Mi experiencia con insectos.
EL LUGAR

  • Elegir un buen día de sol, para tener luz para enfocar. (ojo con nuestra sombra)
  • Sentarse o tumbarse entre plantas con flores y permanecer inmóvil hasta que vayan apareciendo los insectos, es decir no ir a buscarlos ni andar detrás de ellos.
  • Apartar flores y plantas de alrededor de nuestro apostadero para asegurarnos de que los insectos que lleguen a la zona, se posen en las que mas nos convengan. (OJO, las plantas y los insectos también son seres vivos, no es ético matar o dañar ninguna planta o animal, para hacer una foto)
  • Adoptar una postura estable, bien apoyados y sujetar firmemente la cámara, acercándola muy despacio al insecto.

LAS FOTOS

  • Elegir bien la toma del insecto ya que si le enfocamos la cabeza de frente, la profundidad de campo no cogerá la parte trasera. Si lo enfocamos de lado aseguramos la nitidez. Asimismo los insectos de tamaño considerable no nos cabrán en la escena si los enfocamos de lado, debemos entonces decidir si captarlos parcialmente o buscar otro punto de vista ladeado que los coja enteros. Los puntos de vista bajos dan buenos resultados, pero ojo con los fondos.
  • Paciencia, paciencia, paciencia y muchas, muchísimas fotos para poder conseguir alguna decente. (De cada 100 fotos borro directamente unas 80 y de las otras 20 me acaban convenciendo unas 5)

LOS RESULTADOS

Sigma 28 Macro analógico con anillo inversor.

Ricoh Rikenon 50 analógico con anillo inversor.

Olympus Zuico 40-150 digital con anillo inversor.


Olympus Zuico 40-150 digital con flash y anillo inversor.

  

     Lo normal es que lo hagas con objetivos antiguos que tengas, elige el que sea muy luminoso y de focal fija, si es macro pues mejor que mejor.. Influye también la distancia a la que puedas enfocar, ya que en mi caso con el 28mm tengo que enfocar a 4 cm (un infierno), pero consigo un tamaño y magnificación mayor que con el 50mm, pero este ultimo me permite enfocar a unos 13 cm., una distancia muy cómoda y que además me permite jugar con el flash integrado.
Pruebas realizadas con una Olympus E-510, en interior, sin flash, con apertura de diafragma f16 e ISO 200 y utilizando un anillo inversor.

Objetivos:

  • Olympus Zuico 14-42 digital
  • Olympus Zuico 40-150 digital
  • Ricoh Rikenon 50 analógico
  • Sigma 28 Macro analógico
  • Sigma UZ Zoom 28-70 analógico
  • Nikon AF Nikkor 35-70 analógico
MAYOR AMPLIACIÓN: Olympus Zuico 14-42 a 42, 5 segundos a 6 cm.
MENOR AMPLIACIÓN: Ricoh Rikenon 50, 0,5 segundos a 13 cm.
MAYOR DISTANCIA: Ricoh Rikenon 50, 13 cm.
MENOR DISTANCIA: Olympus Zuico 14-42 a 18, 5 segundos a 4 cm.
MAYOR TIEMPO: Olympus Zuico 14-42, 5 segundos
MENOR TIEMPO: Ricoh Rikenon 50, 0,5 Segundos

Conclusiones:
    El Ricoh Rikenon 50 no amplia demasiado, pero permite enfocar a más distancia y con menor tiempo de exposición.
    El Olympus Zuico 14-42 es el que más amplía, pero a demasiada corta distancia y con demasiado tiempo de exposición.
    Para acercamientos a 5 ó 6 cm. el Sigma 28 Macro ofrece buenos resultados y también el zuico 40-150 a 40mm.


Olympus Zuico 14-42 digital

a 14mm / 4cm / 5 segundos(Imprescindible trípode e iluminación, no apto para insectos)

a 42mm / 6cm / 5 segundos(Imprescindible trípode e iluminación, no apto para insectos)


Olympus Zuico 40-150 digital Sigma 28 macro Mini-Wide II
a 40mm / 6cm / 1 segundodo

28mm / 5cm / 1 segundo


Nikon AF Nikkor 35-70

a 35mm / 5cm / 1 segundo

a 70mm / 10cm / 1 segundo


Sigma UC Zoom 28-70 Ricoh Rikenon 50mm

a 28mm / 5cm / 1segundo


50mm / 13cm / 0.5 segundos


     Espero que os sirva de algo mi corta experiencia, os aseguro que es fascinante observar a estos monstruitos de cerca.
     Todo este trabajo no vale para nada sin las correcciones, observaciones y ampliaciones que podáis aportar los que sabéis algo sobre el tema o los que al practicar observéis problemas o curiosidades, así que por favor, os pido que hagáis aportaciones para poco a poco irlo perfeccionarlo.

Espero vuestros comentarios. Un saludo

Supermacro

Combinado objetivos

: Más acá del macro

Recientemente he adquirido unos anillos con roscas macho a ambos lados que permiten unir un objetivo con otro invertido.
Para realizar las pruebas he utilizado el siguiente material:

  • Objetivos normales
    • Zuiko 35 mm Macro digital (Diámetro 52mm)
    • Zuiko 50 mm Macro analógico (diámetro 49mm)
    • Zuiko 14-42 mm digital (Diámetro 58mm)
    • Zuiko 40-150mm digital (Diámetro 58mm)
    • Zuiko 200mm analógico (Diámetro 55mm)
  • Objetivos invertidos
    • Rikenon 50mm analógico (Diámetro 52mm)
    • Sigma 28 mm analógico (Diámetro 52mm)
  • Aumentos
    • Vivitar 2X analógico
    • Tamrom 2X analógico
    • Sunagor de 15 aumentos
    • Hoya de 3 aumentos
  • Adaptadores
    • Anillo macho-macho 52-58 (Para unir los zuiko digitales con los 50 y 28 invertidos)
    • Anillo macho-macho 49-52 (Para unir el zuiko analógico con los 50 y 28 invertidos)
    • Anillo macho-hembra 55-58 (Para convertir el zuiko 200 en 58 y luego usar el macho-macho 52-58 para unirlo con los 50 y 28 invertidos)
    • 3 Tubos de extensión

Las combinaciones que se pueden realizar son numerosas:

  • Tubos de extensión + duplicador + objetivo normal + objetivo invertido
  • Duplicador + tubos + objetivo normal + objetivo invertido 

Primeramente hice diferentes fotos con el 50mm Macro y el 50 y el 28 invertidos para poder comparar su magnificación con el aumento de las combinaciones.

  • La combinación 50mm macro con 50 mm invertido, me arroja unos resultados similares al 50mm macro con la lente de 15 dioptrías.
  • La combinación 50mm macro con 28mm invertido 
  • La combinación del 200mm + 50 invertido es similar al 150mm + 28 mm
  • La combinación 50mm macro + 2X + 28mm es similar al 150mm + 50mm
  • La combinación 200mm + 28mm es la que mayor magnificación me reporta. 

Las fotos se realizaron a la punta de un rotulador «normal»

50mm Macro, f3.5, a 10 cm
Magnificación: 1:2


50mm Invertido, f16 a 13 cm
Magnificación: 1:2

50mm Macro + X2, f3.5 a 11cm


50mm Macro, f22 + 50mm Invertido f2, a 2 cm

50mm Macro + 15 dioptrías, f3.5, a 4 cm


28mm Invertido, f22 a 4cm
Magnificación: 1,9:1

50mm Macro + X2, f3.5 + 50mm Invertido, f2 a 2 cm


50mm Macro + X2, f3.5 + 28mm Invertido, f2.8 a 2 cm

150mm, f18 + 50mm Invertido, f2 a 4 cm
Magnificación: 2,8:1


200mm, f4 + 50mm invertido, f2 a 4 cm
Magnificación: 4,3:1

150mm, f5.6 + 28mm Invertido, f2.8
Magnificación: 5,4:1


200mm, f4 + 28mm Invertido, f8 a 2 cm
Magnificación: 7,8:1



El ratio de magnificación de los objetivos.

   El ratio de magnificación es la relación entre el tamaño real de un objeto con el tamaño de la imagen.
Normalmente se representa como una relación, 1:1 significaría que el tamaño del objeto en la foto es igual al del objeto real; así 1:2 significaría que el tamaño del objeto en la foto es la mitad que el tamaño del objeto en la realidad, correspondiendo el 1 al tamaño de la imagen y el 2 al del objeto.
Dependiendo de la marca y el modelo, cada cámara tiene un tamaño de sensor determinado, así, en las cámaras Olympus 4/3, el sensor mide 17,3 X 13 mm, el de la Canon EOS  22,2mm X 14,8mm, el de la Nikon D90 mide 23,6 X 15,8, etc.
El ratio de magnificación se puede calcular dividiendo el tamaño del sensor entre el tamaño del objeto. Por ejemplo si medimos un objeto en la pantalla y este mide 34 mm y fue sacado con una cámara con un sensor de 17,30mm , nos daría una proporción de 0,5X, con lo cual 1/0,5 = 1:2.
Para calcular la magnificación de un objetivo, tubos de extensión, o combinación de objetivos, procedí a tomar fotografías a una regla para poder contar mejor los mm que recoge la captura. Así, luego dividí el tamaño del sensor por los mm de la regla.
Pasamos a los ejemplos. Las fotos las saqué con escasas condiciones de luz así que pido excusas por la mala calidad de las fotos resultantes con las que tampoco me paré mucho, ya que lo que buscaba eran datos.

Zuiko digital 40-150

Zuiko 40-150 a 40mm
Distancia enfocada: 270mm
Magnificación:  1:15,6


Zuiko 40-150 a 150mm
Distancia enfocada: 109mm
Magnificación: 1:6,3

Zuiko 40-150 a 40mm + Tubos extensión
Distancia enfocada: 10mm
Magnificación: 1,73:1


Zuiko 40-150 a 150mm + Tubos de extensión
Distancia enfocada: 21mm
Magnificación: 1:1,21

Zuiko 40-150 a 150mm + tubos de extensión + 50mm invertido
Distancia enfocada: 7mm
Magnificación: 2,47:1


Zuiko 40-150 a 150mm + tubos de extensión + 28mm invertido
Distancia enfocada: 4,5mm
Magnificación: 3,84:1

Zuiko digital14-42

Zuiko 14-42 a 14mm
Distancia enfocada: 224mm
Magnificación: 1:12,9


Zuiko 14-42 a 42mm
Distancia enfocada: 79mm
Magnificación: 1:4,56

Rikenon 50mm

50mm analógico invertido
Distancia enfocada: 35,5mm
Magnificación: 1:2

50mm analógico invertido + 3 dioptrías
Distancia enfocada: 29mm
Magnificación: 1:1,7

Sigma 28 Macro

28mm analógico invertido
Distancia enfocada: 9mm
Magnificación: 1,92:1

28mm analógico invertido + 3 dioptrías
Distancia enfocada: 8,5mm
Magnificación: 2:1

Diferentes combinaciones de un Zuiko 200 mm analógico

200mm + 50 invertido
Distancia enfocada: 4mm
Magnificación: 4,3:1


200mm + 28 invertido
Distancia enfocada: 2,2mm
Magnificación: 7,86:1

200mm X2 + 50invertido
Distancia enfocada: 2mm
Magnificación: 8,65:1


200mm X2 + 28 invertido
Distancia enfocada: 1mm
Magnificación: 17,3:1

200mm X2 + tubos + 50 invertido + 3dioptrias
Distancia enfocada: 1mm
Magnificación: 17,3:1


200mm X2 + tubos + 28 invertido
Distancia enfocada: 0,5mm
Magnificación: 34,6:1

Otras pruebas que he realizado son combinando por este orden, Duplicador, Tubos y 50 invertido, consiguiendo un ratio de 3,46:1
Tubos + 200mm + 28 invertido enfoca 2,5 mm por lo que el ratio de magnificación es 6,92:1
El 28mm invertido + 3 tubos de extensión enfoca 4mm = que el 200mm + 50 invertido, o sea una magnificación de 4,3:1
Duplicador + 3 tubos + duplicador + 50mm enfoca unos 12mm (1,4:1)con una distancia de enfoque de unos 23cm.
3 tubos + duplicador + 50mm enfoca unos 12mm a una distancia de 23 cm
Duplicador + adaptadores tubos (14mm) + duplicador + 50mm enfoca unos 17mm (1:1) a una distancia aproximada de 28 cm ¡LÁSTIMA DE LA LUMINOSIDAD»
Y duplicador, Tubos y 28 invertido, consiguiendo un ratio de 8,65:1


COMPARATIVA

50mm analógico invertido
Distancia enfocada: 35,5mm
Magnificación:  1:2


Diafragma: f16Velocidad: 1/10
Distancia de enfoque: 13 cm
ISO: 100

28mm analógico invertido
Distancia enfocada: 9mm
Magnificación: 1,92:1
 


Diafragma: f22
Velocidad: 0,8″
Distancia de enfoque: 4cm
ISO: 100

150mm + 50mm invertido
Distancia enfocada: 6mm
Magnificación: 2,88:1
 


Diafragma: f18 y f2
Velocidad: 1,6″
Distancia de enfoque: 4 cm
ISO: 100

150mm + 28mm invertido
Distancia enfocada: 3,2mm
Magnificación: 5,4:1
 


Diafragma: f5.6 y f2.8
Velocidad: 1/4
Distancia de enfoque: ?
ISO: 400

200mm + 50 invertido
Distancia enfocada: 4mm
Magnificación: 4,3:1

Diafragmas: f4 y f2
Velocidad: 2,5″
Distancia de enfoque: 4 cm
ISO: 100

200mm + 28 invertido
Distancia enfocada: 2,2mm
Magnificación: 7,86:1
 


Diafragma: f4 y f2,8
Velocidad: 1/6
Distancia de enfoque: 2 cm
ISO: 400

Veamos las posibilidades de un 35mm macro

35mm macro
Distancia enfocada: 17,3mm
Magnificación:  1:1
 


Diafragma: F8
Velocidad: 1/400
Distancia de enfoque: 14cm
ISO: 100

35mm macro invertido
con enfoque 1:1 (13mm 1,33:1)
con enfoque 1:4  (10mm 1,73:1)


Diafragma: F3,5
Velocidad: 1/640
Distancia de enfoque: 2,5cm
ISO: 100

35mm macro + 3 aumentos
Distancia enfocada: 16,5mm
Magnificación:  1.048:1


Diafragma: F6,3
Velocidad: 1/250
Distancia de enfoque: 2,5cm
ISO: 100

35mm macro + 15 aumentos
Distancia enfocada: 11,2mm
Magnificación: 1,54:1


Diafragma: F5
Velocidad: 1/160
Distancia de enfoque: 1,5cm
ISO: 100

35mm macro + tubo 22mm
Distancia enfocada: 10,5mm
Magnificación: 1,65:1
 


Diafragma: f3,5
Velocidad: 1/250
Distancia de enfoque: 1,5cm
ISO: 100

35mm macro + tubo 28mm
Distancia enfocada: 9,5mm
Magnificación: 1,82:1
 


Diafragma: f3,5
Velocidad: 1/200
Distancia de enfoque: 1,3cm
ISO: 100

35mm macro + tubo 42mm
Distancia enfocada: 8mm
Magnificación:  2,16:1
 


Diafragma: f3,5
Velocidad: 1/200
Distancia de enfoque: 1cm
ISO: 200

35mm macro + tubo 65mm
Distancia enfocada: 6,5mm
Magnificación: 2,66:1
 

Diafragma: F22
Velocidad: 1/30
Distancia de enfoque: 0,5cm
ISO: 200


28mm Macro
Distancia enfocada: 83mm
Magnificación: 1:0,20

Diafragma: F5.6
Velocidad: 1/60
Distancia de enfoque: 12cmISO: 100

50mm
Distancia enfocada: 163mm
Magnificación: 1:0,1


Diafragma: F5.6
Velocidad: 1/60
Distancia de enfoque: 49cm
ISO: 100

50mm + 2X
Distancia enfocada: 82mm
Magnificación: 1:0,21


Diafragma: F5.6
Velocidad: 1/30
Distancia de enfoque: 49cm
ISO: 400

40-150 a 150mm
Distancia enfocada: 112mm
Magnificación: 1:0,15


Diafragma: F13
Velocidad: 1/30Distancia de enfoque: 60cm
ISO: 100

200mm
Distancia enfocada: 180mm
Magnificación: 1:0,096


Diafragma: F5.6
Velocidad: 1/60
Distancia de enfoque: 240cm
ISO: 200

200mm + X2
Distancia enfocada: 91mm
Magnificación: 1:019


Diafragma: F5.6
Velocidad: 1/60
Distancia de enfoque: 230cm
ISO: 200

  • 50mm analógico invertido (1:2)
  • 150mm + tubos de extensión (1:1,21)
  • 35mm macro + tubo 30mm (1,82:1)
  • 35mm macro invertido a 1:4 (1,73:1)
  • 40mm + Tubos extensión (1,73:1)
  • 28mm analógico invertido (1,92:1)
  • 200mm + 50 invertido (4,3:1)
  • 28mm invertido + 3 tubos (4,3:1)
  • Duplicador, Tubos y 50 invertido (3,46:1)
  • 150mm + tubos de extensión + 28mm invertido (3,84:1)

Bracketing de enfoque

Aumentando la profundidad de campo con el programa CombineZM

Hola, voy a explicar lo mejor que pueda la manera de conseguir mostrar la máxima profundidad de campo mediante varias fotos unidas por el programa gratuito CombineZM.
Para comenzar debes encuadrar el motivo utilizando un trípode y sacar varias fotos, cada una de ellas enfocando una parte de la escena.
En este caso, para que se percibiera el resultado fotografié una regla en diagonal con un 28mm, variando el enfoque desde el borde hasta a 7 cm.


A continuación abrir la aplicación, hacer clic en New y cargar las fotos, se te abrirá una ventana de progreso, espera a que termine.

Cuando estén cargadas se te abrirá la primera foto en la ventana principal,  ir a la pestaña MACRO y hacer clic en Do Stack o pulsar las teclas Shift+F1, a continuación se abrirá de nuevo la ventana de progreso y deberás esperar a que finalice el proceso.

Cuando el programa termine hacer clic en Save Rectangle As.. y guardarlo con calidad JPEG 100%.

Mirar el resultado, es posible que alguna de las tomas se moviera y que haya que recortar algo en los bordes de la foto, pero la PDC habrá aumentado.



Realizada con un 50mm a F4 + un 28mm invertido a F2.8.
Los adaptadores de unión entre ambos objetivos ocupa 1,5 cm
Iluminación con 2 Flashes analógicos con difusor situados lateralmente.
Como fondo puse una cartulina azul.
La profundidad de campo la conseguí a través de varias tomas con el punto de enfoque diferente, uniéndolas con el programa CombineZM
La imagen está reducida al 50%

Si investigáis el resto de los comandos del programa, espero que expliquéis en los comentarios el funcionamiento, yo únicamente usé los descritos.

Profundidad de campo

La profundidad de campo (PDC)

   Mucha gente me pregunta por eso de  la profundidad de campo así que intentaré explicarlo lo mejor posible.
La PDC es la zona enfocada y nítida de la fotografía. Tras esa zona nítida hay otra zona llamada «círculo de confusión» y luego estaría el desenfoque o bokeh.
   La PDC abarca 1/3 desde el punto de enfoque hacia la cámara y 2/3 desde el punto de enfoque hasta el infinito, es decir que tenemos menos profundidad hacia nosotros que hacia el fondo.

   Para mi la gran diferencia entre las cámaras compactas y las reflex, es el control de la profundidad de campo (PDC)
   Si os fijáis en la foto, únicamente está enfocada la esquina izquierda de la grapa más cercana, sin embargo la foto nos muestra claramente todas las grapas y la grapadora.
   Hay varios factores que determinan la PDC:
   El primero es la apertura del diafragma. Los diafragmas comunes comenzando por el más abierto son: 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16 – 22 aunque las cámaras digitales nos permitan elegir muchos diafragmas intermedios, debemos recordar los de arriba. Se representan con F/nº de diafragma y cuanto más abierto esté el diafragma (F/nº más bajo), menos profundidad de campo obtendremos en la foto, es decir poca zona enfocada y mucho desenfoque.
   La foto de arriba fue sacada a la máxima apertura que me permitía el objetivo (F/3.5)
   El segundo condicionante es la cercanía al objeto. Cuanto más te acerques al motivo, menos PDC tendrás.
   La foto de arriba está sacada a menos de 50cm.
   El tercer condicionante es la distancia focal usada. Cuanto mayor sea la distancia focal, menor será la profundidad de campo. Es decir que con una distancia focal de 18mm obtendremos más PDC que con  200mm.
   La foto de arriba fue sacada con un 90mm
   Otros condicionante podrían ser el uso de objetivos macro, tubos de extensión, lentes invertidas, etc. Todos ellos tienen una PDC muy reducida debido también a la cercanía al objeto a la distancia que nos permiten enfocar.

   Para sacar la foto de arriba utilicé un diafragma cerrado F/22 para aumentar la PDC, aún así al utilizar una lente macro de 90mm y haber enfocado a escasos cm la profundidad de campo no abarca toda la escena.
Si hubiera utilizado un objetivo con una distancia focal menor o enfocado a más distancia se conseguiría que la PDC abarcara toda la escena.
   Como veis en esta foto, la PDC abarca todo este diminuto animal de 12mm.
   Como comprenderéis usando una lente macro de 90mm a la mínima distancia de enfoque y a F/22, como en la foto de la pluma, no quedaría todo enfocado.
   Para conseguir aumentar la PDC saqué 26 fotos acercando milimétrica y progresivamente la lente por medio de un raíl de enfoque.
Luego esas 26 fotos en las que cada una enfoca una mínima parte del insecto, son apiladas por medio del programa  Helicon focus, obteniendo un resultado muy nítido.

   Por cierto, el programilla también permite hacer un vídeo en 3D del resultado. 


   Espero haberme explicado bien y espero que los que uséis la cámara reflex en automático comencéis a perder el miedo y a utilizar el modo «A» (Prioridad de diafragma) para ir hacien vuestras pruebas sobre la PDC.